Предыдущий день

К началу отчета

Следующий день

День 6: 03.08.21

Кисловодск – Индустрия – Кичи-Балык – Манглай – вдп.Шатджатмаз – ущелье Харбас – ущелье Малка – г.Сирх – поляна Эммануэля – Джилы-Су – вдп.Султан – вдп.Кызыл-Су – вдп.Каракая-Су – Долина Нарзанов – Кисловодск.

186 км

Сегодня у нас - экскурсия к подножию Эльбруса, в урочище Джилы-Су, через уже известного нам оператора "Отдых дикарем".

Встреча - у Колоннады, в 7-00. На этот раз оператор сработал четко, без сбоев.

Для этой экскурсии используется не автобус, а легковой внедорожник. Группа из 6 человек + водитель, он же - экскурсовод. Почему так? Покрытие дороги туда - просто великолепное. Но, забегая вперед, скажем, что на первом же повороте горного серпантина стало ясно, что автобус здесь просто не развернется из-за своей длины. Кроме того, внедорожник позволил провезти группу (по общему пожеланию) такой дорогой, на которой автобусу просто не место. Но об этом - позже.

Направление из города - строго южное. Еще не так давно дорога была грунтовой, сейчас это - великолепный асфальт. При всем притом, что кроме конечного пункта Джилы-Су здесь ехать почти некуда: на дороге - всего лишь 2 небольших населенных пункта. То есть, трасса - чисто туристическая. Сам факт существования такой дороги радует. Сразу вспомнилась трасса на Русском Севере: Архангельск - Пинега - Мезень, где до сих пор не просто грунтовое покрытие, а, грунтовое покрытие, порой, жуткого качества.

(УВЕЛИЧИТЬ)

Начало пути. Виден Эльбрус.

Между тем, это не только туристический регион с большой перспективой - дорога связывает с поморской столицей райцентры, там живут люди!

Итак, едем. Очень скоро начинается Карачаево-Черкесия. Последний, высаженный в шахматном порядке сосновый лес - и пошли открытые пространства горных степей. Прекрасно виден Эльбрус.

Дорога поднимается все выше. Внизу, в глубокой долине остается Кичи-Балык, один из двух населенных пунктов на этой трассе.

Плато Шаджатмаз. Это уже Кабардино-Балкария. На краю плато - смотровая площадка, называемая Манглай. Прекрасный вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. В 1,5 км от смотровой, примерно на этой же высоте, но западнее, видны купола Кавказской горной обсерватории и Кисловодской горной астрономической станции.

Манглай. Вид на Эльбрус.		Манглай.

В юго-восточной стороне видно большое высокогорное плато Канжол ("Кровавое Поле", кабард.). Подробнее: https://topwar.ru/167276-krovavyj-kanzhal-prichiny-i-hod-srazhenija.html.

Спуск в глубокое ущелье. Здесь недалеко должен быть поворот в Долину Нарзанов, на обратном пути мы там еще будем. А пока - короткая остановка возле водопада Шатджатмаз.

Водопад Шатджатмаз		Ущелье Шатджатмаз

Подъем на очередное небольшое плато с красивым обзором. Внизу – глубокое ущелье реки Гапшуко. Единственный обитатель места - огромный пастуший пес грозного вида, но добрейшей души, охотно идет на контакт. При хорошей видимости отсюда открывается прекрасный обзор на Эльбрус, который в данный момент уже на три четверти погрузился в облака. А вот отроги плато Канжол и сейчас видны отсюда превосходно!

Кавказский волкодав	Ущелье Гапшуко	Вид на плато Канжол	Ущелье Гапшуко

Вид на плато Канжол

Глубокое ущелье реки Харбас. Наверху ущелья - маленькое горное кафе. Останавливаемся на перекус.

Рядом с кафе - высокие, отвесные скалы интересной формы. Харбас кипит на дне, но его не только не слышно - видно-то еле-еле. Вам знакомо чувство щекотания в пятой точке, когда стоишь на краю пропасти? Так вот, здесь место такое, что щекотно не в пятой точке, а аж где-то в сердце! А в небе летают огромные орлы.

Ущелье Харбас		Горные псы	Мост через реку Харбас

Спуски чередуются с подъемами, дорога носит резко выраженный горный характер. Асфальт остается великолепным. Время от времени встречается одиноко пасущийся скот, и совсем редко - балкарцы на конях. Отсюда отлично должен быть виден Эльбрус, тут он уже огромный. Но сейчас он в облаках.

Проезжаем еще одну обзорку над ущельем реки Малка.

Горная дорога	Ущелье реки Малка

Урочище Джилы-Су находится в самом тупике дороги, фактически у подножия Эльбруса. Но это еще не конец пути. Горная пешеходная тропа ведет на т.н. Поляну Эммануэля, где находится традиционный последний базовый альплагерь. Дальше уже - только Эльбрус с его ледниками.

Наш проводник Евгений опрашивает народ: либо поедем по асфальту, либо по, как он выразился, "неофициальной дороге". Во втором случае мы сразу же попадаем на Поляну Эммануэля. Этот вариант и был принят.

Поворот с асфальта направо. Грунтовая, щебеночная дорога идет по узкой полочке крутого склона горы Сирх. Ширина дороги - ровно с легковой автомобиль, две машины могут разъехаться только в двух-трех местах. Справа - крутая стена. Слева - бездна, на дне которой еле угадывается конечная автостоянка в Джилы-Су. Смотреть в левое окно - откровенно не по себе. Я поймал себя на том, что когда машина накреняется на левый борт (а дорога не слишком-то ровная), я рефлекторно перевешиваюсь к центру машины. Как будто это чем-то поможет!

Естественно, не будучи абсолютно уверенным в себе, сюда туристов никто не повезет. Кому нужна вся эта ответственность! Все это понятно, но для вестибулярного аппарата равнинного человека эта дорога - испытание!

Остановка. Пятачок, где можно разъехаться. Тут же - станция сотовой связи, а чуть ниже - смотровая на скальнике. Но близко туда подходить уже не хочется.

На самом краю скальника сидит на корточках бородатый балкарец и играется в айфон! Рядом пасется его лошадь. Спустя полминуты он кладет телефон в карман, запрыгивает в седло и карабкается с конем наверх. Глядя на движения лошади, так и хочется дать ей скандинавские палки: крутизна большая, даже для пешего человека. А балкарец спокоен, вылез на дорогу и пошел трусцой туда, откуда мы приехали. Я не представляю, за какие деньги меня можно было бы уговорить проехать эту дорогу на велосипеде, даже порожняком, даже без группы. Пешком - в крайнем случае!

Продолжаем путь по склону горы Сирх. Сирх - гора мистическая, "место силы". Энергетика здесь особенная, гора пользуется популярностью у эзотериков. Но есть факт, с которым не поспоришь: все биолокационные рамки здесь зашкаливают. В древние времена на вершине горы (3100 м) обитали отшельники.

Подробнее о горе Сирх:

http://taynykavkaza.ru/publ/gory_kavkaza/gora_sirkh/gora_sirkh/47-1-0-103

Вот и сейчас мы видим высоко верху поднимающуюся к вершине группу.

А до образования Эльбруса Сирх был высшей точкой Кавказа! И краем гигантской кальдеры на месте будущей великой горы.

Вторая половина пути - та же нагрузка на вестибулярный аппарат. Вниз смотреть страшно. А не смотреть - нельзя! Такая там разворачивается красота!

Честно говоря, самые щекочущие моменты - когда разъезжаются на этой дороге две машины. Из подсознания каждый раз всплывает вопрос: получится ли? Места-то, считай и нету! Получается, еще как! Но двигаться быстро по этой дороге нельзя однозначно.

Смотрите фото дороги, идущей по склону горы Сирх и виды оттуда на Джилы-Су:

Курс на снижение. Бездна ушла в сторону. А вот и высокогорная Поляна Эммануэля, названная по имени генерала Эммануэля, первого в истории покорителя Эльбруса в 1829 году. И до сих пор, это - место старта многих высокогорных групп.

Безлесная долина, окруженная высочайшими горами. Рядом с нами - бурная Кызылкол ("Красная река", балкар.) За ней - огромный уже Эльбрус. Он на 3/4 скрыт облаками, но мощное ледяное основание видно. Воображение подсказывает, как это могло бы все выглядеть в полный рост.

Вся "инфраструктура" поляны на этом берегу - это удобные места под палатки, балкарский хутор, и 2 деревянных туалета: хозяйский и общий (альпинистский). Основные, более капительные лагеря находится на другом берегу, непосредственно у подножия Эльбруса. Там же – станция МЧС.

Поляна Эммануэля		Эльбрус в облаках	Река Кызылкол

Из самого берега реки бьет нарзанный источник. За водой, похоже, приезжают издалека, набирают воду в многолитровые емкости. Нас с нашей маленькой флягой пропускают без очереди. Говорят, что вода из бювета - ничто, по сравнению с этой!

Но самое интересное в долине - это суслики. Их тут великое множество! Постоянно слышен их звонкий пересвист, больше напоминающий птичий. Людей они совершенно не боятся, едят с рук!

Тропа на Джилы-Су. Очень красива, и головокружительна. На Бештау в подобных местах мы передвигались с оглядкой. Но теперь уже на все наплевать: после увиденного ранее, вестибулярный аппарат не штормит!

Фото пешей тропы на Джилы-Су:

Евгений объясняет дорогу и обещает нас встретить на стоянке. А сам той же дорогой по полочке на Сирхе едет обратно. Вот они, терские казаки: чисто русский человек - а горец!

На пешей тропе Поляна Эммануэля - Джилы-Су много народа. Явно чувствуется влияние нового горного шоссе: дикий прежде край стал доступен. Это хорошо! И пусть многолюдье не напрягает. Как сказала Анна Клепиковская, директор по развитию пинежского культурно-ландшафтного парка Голубино (это на другом конце Европейской России, в Архангельской области): "Местные, порой, говорят: "поедут туристы - все испортят!" А если не поедут - все исчезнет!"

Джилы-Су, река Кызылкол.

Что такое Джилы-Су? Прекрасная, высокогорная долина у подножия Эльбруса. Редкой красоты тропа, ведущая на Поляну Эммануэля. Про то, что выше - уже не говорим, это отдельная туристическая категория сложности. Система впечатляющих водопадов. О них - позже. Нарзанные ванны. Тут остановимся подробнее.

В нескольких метрах от конечной парковки, рядом с горным кафе, имеется естественный выход природных термальных вод. И естественные ванны, вырубленные в скале. Места мало, желающих много - жаль! Даже не стали рассчитывать на это: время у нас ограничено, а места в ванных все заняты. Там еще есть какой-то внутренний распорядок по часам: "мужчины-женщины". Мы в это даже не вникали: с одной стороны, здесь может быть некая дань кавказскому менталитету (а это - глубинная Балкария!); а с другой стороны, лично у нас программа исключительно концентрированная. Если есть запас времени - уделите внимание этим природным ваннам, дождитесь своего часа! Сразу вспоминаю наших питерских знакомых с горы Железной: они же на Джилы-Су планировали 3 дня!

Подробнее о минеральных водах Джилы-Су:

https://worldroads.ru/istochniki-dzhily-su.

В верхней части долины - водопад Султан. Впечатляет даже издали. Подойти, конечно, было надо. Мы рассчитывали, что нас сюда еще приведут. Жаль, что не привели. Но это компенсировалось позже, и об этом - потом.

А пока, в ожидании Евгения, мы перекусили в местном кафе. Люля-кебаб редкого качества, и салат из овощей. А также посмотрели (издали) на огромные лавовые конусы Кала-Кулак (или «Зубы Дракона»), расположенные на склонах долины.

Начинает моросить дождь. Погода в горах - вещь непостоянная! Подъехал проводник, продолжаем путь.

Река Кызылкол образует еще один водопад, Кызыл-Су, в глубоком ущелье, с удобной смотровой площадкой сверху. По-другому к нему подойти сложно, если вообще возможно.

Водопад виден сверху с большой высоты. Фактически, это - река, обрушивающаяся с большой высоты со всей своей мощью огромной струи.

Водопад Султан	Скалы Кала-Кулак	Водопад Кызыл-Су

Покидаем Джилы-Су. Асфальт проходит по вершине узкой высокой гряды, издали с высоты гор это место выглядело как дорога, идущая по некому подобию китайской стены.

Съезжаем на грунт. Через некоторое время высаживаемся и идем пешком до третьего водопада. Тропа проходит по берегу бурной реки, на противоположном берегу которой стоят сплошной стеной совершенно отвесные, очень высокие скалы. Через некоторое время показывается водопад Каракая-Су.

Водопад Каракая-Су

Опять же, мощная река обрушивается всем своим потоком из еле заметной снизу щели на самом верху скальной стены. Здесь есть возможность обозревать его снизу, и в непосредственной близи.

Вверху, ближе к началу слива есть какой-то каменный уступ, скрытый бурным потоком. Отсюда непрерывно выползает густое облако брызг, основной поток воды падает еще ниже, образуя второе облако в месте падения. Брызги разлетаются очень далеко, вокруг - эффект постоянного дождя.

Через реку перекинут небольшой мостик. К водопаду можно подойти очень близко, если не опасаетесь вымокнуть.

Вода во всех трех водопадах сейчас мутная, темно-серого цвета. На Эльбрусе тают ледники, и мощные потоки, сходящие с высот под большим углом размывают глинистые породы. В другие времена года цвет воды везде голубой.

Единственный из четырех известных и доступных водопадов Джилы-Су, который мы не посетили - Эмир, высотой всего 7,5 м, но достаточно красивый. Будет повод приехать еще раз!

Возвращаемся к машине и едем обратно на трассу. Небо затянуло тучами, моросит дождь.

Радуга над Харбасом

Джилы-Су мы покидаем уже по вполне официальной дороге - отличному асфальту.

Еще про Джилы-Су:

https://club-voshod.com/info/pohodnoe_info/dostoprimechatelnosti/dzhily_su/

В небе появляются просветы. А вскоре, над ущельем Харбас в небе засияла радуга.

Остановка на Харбасе на перекус.

По дороге дальше еще 2 - 3 раза влили залповые дожди. Потом погода окончательно стала расходиться.

Долина Нарзанов, минеральный ключ.	Долина Нарзанов, главный корпус.

Короткая радиалка с трассы в Долину Нарзанов. Это - горное ущелье с источниками. В 30-е годы ХХ века начали энергично развивать иностранный туризм в СССР. Долину сочли привлекательным объектом и выстроили здесь пансионат. Сейчас он в упадке. Скромные, но, видимо, неплохие для тех лет одноэтажные домики стоят с выбитыми окнами. Но одно заброшенное сооружение представляет интерес даже сейчас. Это - главный корпус, выстроенный в виде башни средневекового замка. Внутри, конечно, тоже разруха, но остатки интерьеров говорят о том, что некогда здесь было шикарно. Внутри можно войти, но по старым лестницам ходить желательно аккуратнее.

Всевозможные диггеры, да и просто случайные посетители здесь бывают. Только при нас побывало 2 группы.

Дорога на Кисловодск

Сразу же при входе на территорию пансионата - действующий нарзанный колодец. Это совсем маленький, мелкий бассейн с бурлящими ключами и пузырящимся газом. Вода вкусная!

Рядом, за шлагбаумом - действующая территория мини-курорта.

Подробнее про Кабардино-Балкарию: https://etokavkaz.ru/kbr.

Подробнее про Эльбрус: https://wikiway.com/russia/elbrus/

Возвращаемся в Кисловодск. Евгению - благодарность, экскурсия получилась великолепной!

А в Кисловодске сегодня, похоже, дождя ни капли не упало. Обычное явление: чем ближе к равнинам, тем суше погода!

В процессе похода мы задумались о судьбах Кавказа.

Есть у нас две республики: Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Их населяют совершенно разные народы. Черкесы и кабардинцы - народы кавказской языковой группы, родственники грузин и абхазов. Это один язык и один народ. Самоназвание - адыги. Сюда же относятся и адыгейцы Краснодарского края. Карачаевцы и балкарцы - фактически, один тюркоязычный народ, они говорят на одном языке. Только живут по разные стороны труднопроходимой, высокой горной территории. Самоназвание - представьте себе: аланы! Так назывался древний степной народ, многочисленные, могучие предки нынешних осетин.

Черкесы и карачаевцы, равно, как кабардинцы и балкарцы, по языку совершенно не понимают друг друга. Примерно, как русские и японцы. Зачем была необходимость создавать такие государственные образования из народов, которые только нам, русским, кажутся почти одинаковыми?

Первая мысль была такая: это - принцип " разделяй и властвуй". Может быть, отчасти. Но, видимо, главный принцип тут другой.

Государственное образование, помимо национального состава, подразумевает под собой некую инфраструктуру. Это и города, и промышленность, и дороги, и трубопроводы, и прочие коммуникации.

А Карачай, как и Балкария - высокогорные территории, где и народу- то живет мало. Да плюс еще, эти земли разделяет очень высокий горный хребет.

Кабардинцы и черкесы, напротив, тяготеют больше к горным долинам, ниже, дальше на север, ближе к степям. Но там и более освоенные земли. Через эти земли на высокогорье ведут все дороги из большой России.

Вот и представьте себе, что бы это была за карачаево-балкарская республика, без промышленности, без городов (кроме, разве что, Карачаевска), с малочисленным населением, наедине только со своими горными стадами? Да еще и разделенная горным хребтом?

На самом деле, этнографическая ситуация на Кавказе гораздо более запутанная, в ее дебри даже лезть не стоит. Взять Дагестан: там вообще более 60 национальностей, и, порой, даже в соседних аулах люди не понимают языка друг друга. Сколько республик там надо было бы создать? И что это были бы за республики?

Впрочем, для горных стран это не редкость. Возьмите даже Швейцарию в центре Европы: в очень маленькой стране - минимум, три языка!

Вспоминаю поезд советских времен Москва - Баку. Вагоны были переполнены многоязычием. Грохотали нарды, слышался гортанный смех....Обычным вопросом в поезде был: "Какой Вы национальности?", и вопрос этот воспринимался, как должное. Каких только ответов не было! Некоторых названий народов я раньше и не слышал.

Но почти весь поезд общался по-русски. Хотя некоторые знали языки друг друга. Со мной в купе ехали два дембеля: азербайджанец и талыш, а еще старик кумык.

Общались на русском, бойцы все больше рассказывали про службу. Но когда разговор касался чего-то, видимо, не совсем предназначенного для русских ушей, все трое переходили на азербайджанский. И, похоже, общались достаточно свободно. Ничего удивительного: языки у них очень похожи, а живут рядом.

Ну а как у русских дела в этом непростом регионе, спросите вы? Об этом лучше всего сказал мой сосед по купе, старый кумык. "Русские - они, как воробьи! Они - везде!"

Предыдущий день

К началу отчета

Следующий день